aerobics源于希腊语，为air（空气）加life（生命）之意。“有氧运动”这个词比这种运动本身出现的时间要晚得多。虽然构成这个词的四个汉字每一个都熟悉不过，但组合在一起就会产生许多误解。曾听到有人指着“有氧运动”问：“什么运动会没有氧呢？”
　　有氧运动在我国方兴未艾。大多数人是通过电视节目中健美教练“动动胳膊、踢踢腿”之类的日号了解它的。其实它远不上这么一套程式化的动作。有氧运动即做一些适当的身体练习，以促使身体更有效地利用氧气，改善机能的一套运动系统。1969年《纽约客》（TheNewyorker）上有文章介绍说：“他（作者）经过有氧运动锻炼，心、肺功能都有明显改善。”看来有氧运动在西方很早就受到重视。
　　有氧运动不像足球、网球这种激烈运动，肌体常常在缺氧的情况下消耗体能。在世纪收尾掀起的健身风潮中，人们都把目光深情地投向了有氧运动，它似乎有办法同时实现苗条与健康。
　　天天早上起来打拳、做操和跑步的老头老太，不知道自己在做有氧运动，躺在沙发上看时尚杂志并对有氧运动心向往之的时髦女子，却常常是叶公好龙。
　　aesthetics美学
　　以审美经验为中心，研究美和艺术的学科。一般可以分成基础美学（可细分为哲学美学、心理学美学和社会学美学）、实用美学和历史美学。服饰是美的，又与艺术有着一定的关系，所以服饰美学也有了存在的理由。服饰美学属于实用美学。实用美学又包括装饰美学、技术美学和社会美学等分支。服饰美学与这些分支都有关系。套用以上关于美的定义，我们可以说，“服饰美学是以审美经验为中心，研究服饰及其设计的学科”。
　　由于服饰美学是一门实用美学，所以我们没有必要也无力纠缠于一些美学基本概念和命题的争论（那是基础美学的任务），而是直接引用我们认为有用的结论。例如，自从1799年于·施莱格尔赋予且以及一系列与古典美学范畴相对立的辛辣、粗鲁等范畴以美的含义，近代美学已经把丑作为一种审美价值，所以现代时装中怪诞、夸张、丑陋的作品也可以作为审美对象加以评析。另外，如里普斯的移情说、鲁道夫·阿恩海姆（RodolfArnhein）的格式塔、琼恩（g.g.Jung）的人格面具、康德（Kant）的无利害关系说等，在服饰美学中也被广泛地运用。
　　服饰审美活动异于其他艺术审美活动的一个重要方面，是审美主体与审美对象常常合二为一。服饰本身常常不能单独地被当作审美对象，服饰常常是与人体有机地结合在一起而被人审视和欣赏。服饰的穿著者既与服饰一起组成审美对象，同时往往又成为第一个和最重要的审美主体。为了更清楚更完善地进行这种独特的审美活动，穿著者几乎总要借助镜子（或如镜的水面等）。这时，严格地说，审美对象已经不是真实的穿著者及其服饰，而是其镜中的映象。虽然，人们都相信镜中的映象与实体几乎完全一样，一旦事实上并非如此。即使撇开由于镜面的性质和反射所造成的差异不谈，我们也不能忽视镜中呈现的是经过不同程度理想化的自我。这种审美对象与审美主体的兼任，映象与实体的替换，使得很多服饰美学命题增加了复杂性和难度。但这并不妨碍许多人对此津津乐道。
　　alternativefashion另类时装，非主流时装
　　源于产生于60年代末的词alternativesociety。后者代表不遵循现行社会秩序的文化价值。与subculturalfashion含义相近。
　　上海申花足球队的前锋谢晖在一次电视采访中说，他喜欢alternativefashion。这位年轻球员身材高、速度快、爆发力强，头球功夫和脚下技术都不错，颇受上海球迷的喜爱。他的崇拜者中又以女性偏多，这与他英俊的相貌和时髦的着装有关。懂得使用alternative这个词汇，非同一般。
　　一个注重服装结构，并具有类似建筑物外观特征的时装。
　　现代“建筑风”的历史源头至少可以上溯到文艺复兴时期的欧洲，特别是当时的西班牙宫廷服装。例如当时流行轮状折裥领、法新盖尔裙撑、巨大的羊腿袖和如扇于般高高耸起的折涧立领等。这些形式部具有较复杂的结构，需要使用各种衬垫物和支撑物。这种带有建筑风貌的服装在随后的几个世纪内都有所表现和发展。由于“建筑风”时装并不是一个界限明确的概念，可以归入这个流派的设计师非常多，如皮尔·卡丹、巴伦西亚加、阿玛尼、蒙他那、卡布奇、谢马斯克、詹姆士、曼代里和法亥。又由于这是一种表现力非常强烈的流派，即便不能完全归入这个流派但经常使用其手法的设计师更多，如默格勒、三宅一生、山本耀司、卡玛里和希普。
　　这些设计师基本上可以分成两种不同的类型，一类设计师更喜欢使用有机的形式、变化的曲线和比较柔和的外轮廓，如卡布奇和詹姆士。他们希望自己的设计看上去能令人印象深刻同时又能感到一些人情味。而另一类设计师宁肯只使用螺旋形、圆形和方形等简单和对比强烈的几何形状，如卡丹和古亥格。他们的作品更“硬”更“冷”。“建筑风”时装的这种分化很像摇滚音乐中的“软摇滚（softrock）”和“硬摇滚（hardrock）”之分。我们不妨也分别称之为“软建筑风”和“硬建筑风”。
　　当代“建筑风”时装，特别是“硬建筑风”时装，被认为是反怀旧、反历史主义、反浪漫主义、反田园情调和反女性妩媚的。现代建筑（而不是所有的建筑）对其影响之巨大是不容否认的。例如，这种时装经常使用黑色、白色以及红色等单一色调，与包豪斯风格化的原则颇为一致。还有，现代主义对装饰的摒弃在“建筑风”时装中也有强烈的反映，刺绣、花边和缎带等是绝对地被拒绝使用的。设计师们热衷的是寻找诸如镀层织物等各种新面料以取得类似钢铁、混凝土、大理石和玻璃等建筑材料的质感。他们是如此注重和依赖形式，以致有意识地回避使用人体的有机曲线。他们有时甚至极端到运用笛卡儿坐标纸和数学方法进行设计。某些现代派艺术家或现代主义建筑师出于对自然界固有事物的不满意或不信任，谋划采用晶体排列般的建筑形式。“建筑风”时装设计师向他们学习后的作品至少有一个吸引人之处，那就是给这个混乱纷杂的时装界带来一点秩序感。
　　“建筑风”时装设计师中有很多人曾从事建筑设计或受过这方面的训练，如卡丹、谢马斯克和法亥。他们无一例外地野心勃勃，不甘心像卖火柴的女孩一样在艺术殿堂外窥视，而“建筑风”时装终于第一次使他们与时装本身一起登堂入室，与绘画、音乐和建筑比肩。但是，尽管如此，“建筑风”时装仍然缺乏一整套属于自己的设计语汇，仍然要借鉴曾使他们仰视的同行。例如，谢马斯克用“扭拒袖”、“棱柱袖”、“高架裙”和“带翼茄克衫”等词汇来描述自己的时装。
　　“建筑风”时装表现的是一种大都市情调，也是大都市职业妇女咄咄逼人地争取权力和地位的新态度的反映。“建筑风”时装是大胆和刚强有力的，缺乏女性的温柔，这正是本世纪日益壮大的女权运动所希冀、追求的理想形象。
　　asymmetricstyle不对称风格
　　服饰风格之一。以廓型、色彩或装饰方面的不对称为特征。这里的对称只限于轴对称。由于服装的门襟等结构本来不一定是严格地对称，所以，不对称服饰的不对称性必须是明显的。不对称风格流行已久，欧洲15世纪的奇特式服饰是最典型的一种。
　　具有典型意义的款式包括两个裤腿颜色迥异的霍斯裤（hose）和左右纹饰完全不同的上衣（surcoat），如一边是狮子纹，另一边是眉和百合花。
　　在1997-1998年之交，不对称风格的服饰在中国悄悄兴起。偏门襟、不对称纹样和折线形头路的发型等等都是很好的例子。1998年夏还流行单肩式的时装，它属于典型的不对称风格。
　　avantgarde前卫派，先锋派
　　行为超前或出格，异于主流社会规范的群体或派别。
　　在军队或球赛中，前卫和先锋（等于前锋）是迥然不同的位置，但在艺术或时装的圈千里，差别就没有了，前卫先锋云云只不过是走在流行最前面的一种比喻。他们最勇于尝试与时代潮流相悖的东西。在一般人眼里，他们的装束是怪诞的甚至是荒诞的。
　　前卫常常不是一个固定的流派，而是一个相对概念。永不停歇的流行潮，把今天的时髦抛弃到昨天，就成了落伍。嬉皮、朋克在20世纪60、70年代曾经是前卫的，时下的青年中已很少有人能从剪口的牛仔裤或刺猬一般的短发中获得那份孑然遗世的特殊体验。法国高级时装设计师让·保罗·戈尔捷（Jeanpaulgaltier）在1976年的成衣时装发布会上，推出了令人惊叹的“先锋派”时装。这种时装在当时被认为是难以接受的，然而事隔数年便风靡欧洲。一部分前卫派时装会慢慢被消费者（或许是一小部分）接受，也会流行也会过时。前卫也会变平庸。但有些前卫时装却能一直保持其叛逆的色彩。例如，早在70年代就奠定其“先锋派”地位的英国设计师维恩·韦斯特伍德在“1999春夏即时能穿男士时装展”推出的沙滩装，让男模穿上光彩照人的鲜橙色紧身衣裤，肩部围系一块类似云肩的花布，戴上掩住半个脸庞的波浪形帽子，撑一把伞。其夸张叛逆的震撼人心的效果，让你无法否认他依旧是“先锋派”实力不凡的人物。30年代曾经流行的超现实主义时装，以世纪末的标准去衡量，也同样不失为前卫。这样的前卫时装是时装界的化石。
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